De Mere

DMR sau in traducere Designated Marksman Rifle este o clasa in viata reala menita sa umple golul dintre Infanterist si Lunetist. Astfel, acest rol presupune o pusca cu o raza de actiune mai mare decat a infanteristului si evident mai mica decat a lunetistului. In airsoft, in principiu nu ar trebui sa difere cu nimic. Sa vedem in continuare daca difera sau nu.

In airsoft, asemenea domeniului real, exista si clasa DMR. Aceasta clasa este definita de majoritatea regulamentelor de joc prin:

Viteza, intre 125 m/s si 140 m/s ba chiar pe alocuri 160 m/s.

Lungimea minima a tevii externe, 470-490 mm intre extremitatea din fata a incarcatorului si flash-hider.

Factor de marire, adica o luneta cu marire 2x 4x 6x etc.

Limitare la foc cu foc. Pentru fair play, nimic altceva. Nu de alta dar cine a vazut SR25 cu 7.62 tragand auto ?

Aceste conditii sunt menite sa excluda posibilitatea sa intre in clasa de DMR un MP5K sau G36C. Nu ca ar fi imposibil, este oarecum imoral fata de fenomen in sine; “joc menit sa copieze ceva real”. Este un alt subiect si va rog sa nu intram in aceasta discutie. Jucariile DMR trebuie sa imite cat de cat un DMR real. Adica sa fie mare, greu, lung si cel putin sa arate ca si cum ar trage la 1 Km.

Acum, partea logica si practica a fiecarui jucator de airsoft va spune ca avem nevoie sa obtinem un range suficient de bun si o precizie deasemenea care sa ne ofere un avantaj peste “iepurii de camp”. Astfel, daca pentru o jucarie de 110 m/s distanta medie de angajare este oriunde intre 30m si 35m, distanta pentru un DMR ar trebui sa fie intre 40m si 50m.

Mare atentie, aici nu vorbim de jucarii de asalt cu 110 m/s care au fost duse la “vrajitoarea satului” sa traga 100m. Vobim de o medie generala pe care eu personal am consatat-o in niste multi ani de practicat airsoft. In plus nu vorbim de distanta la care cade bila. Vorbim de distanta efectiva de lucru in care un om normal nu trebuie sa ghiceasca in stele ca l-a lovit o bila suflata de vant de sus in jos.

Acum ca am discutat putin de partea morala, sa vedem ce inseamna si partea tehnica.

Pe scurt, mult stres pe componentele interne si mult stres emotional in cautarea performantei.

Cu cat o replica trage mai repede sau mai tare in cazul nostru, cu atat creste stresul pe componentele interne, iar cu cat creste sansa ca aceste componente interne sa se strice va creste in mod obligatoriu si stresul nostru psihic.

In mare parte lista componentelor importante de avut in vedere pentru o astfel de replica sunt urmatoarele :

Teava interna sa fie de calitate si sa aibe o lungime cat de cat rezonabila. Un 455mm-469mm as zice eu ca este maximul pentru o precizie optima. (teava interna nu trebuie sa fie la fel de lunga ca teava externa apropo).

Partea de hopup, camera si guma de hopup ar trebui sa fie de calitate sau macar sa ofere un efect constant al hopup-ului pentru a permite utilizare unor bile ceva mai grele.

Un motor suficient de puternic pentru a incorda arcuri de 125-140-160 m/s fara stres prea mare.

Roti suficient de capabile sa reziste la vitezele mai sus mentionate si evident un piston. In general la DMR-uri pot fi folosite pistoane cu dinti din metal.

Sa nu uitam in ultimul rand partea grupului de aer: cap piston, cap cilindru, cilindru, nozzle. Ar fi o idee buna sa avem un grup de aer cat mai etans care sa ofere un randament bun, reducand din necesitatea unui arc puternic. Ca de exemplu, cu un grup de aer slab trebuie un arc de 140 pentru 140 m/s iar cu un grup de aer bun putem obtine viteza asta cu un arc de 120 m/s.

Va rog, nu disperati daca nu obtineti 160 m/s cu un arc de 100 m/s. Nu este absolut nimic in neregula cu jucaria dumneavoastra daca folosind un arc de 140 m/s obtineti 140 m/s. Doar ca mai merge optimizat.

In opinia mea personala, daca dorim precizie ar trebui sa avem si sa pastram bilele in stare perfecta pana ies din gura tevii. Astfel, folositi doar bile de calitate superioara si incercati sa protejati bilele prin folosirea unui nozzle din material plastic si daca se poate o camera de hopup fie din plastic fie din metal dar foarte bine finisata. Metalul in general tinde sa fie mai dur decat plasticul si astfel tinde sa il zgarie usor.

Pentru a putea limita replica pe semi only sunt vreo 2 mari posibilitati;

Mecanic, unde in general presupune montarea unui surub in carcasa care sa limiteze trecerea selectorului pe auto. Tot mecanic se poate taia sau inlocui selector plate-ul pentru a nu actiona cut off lever-ul. Va recomand varianta cu surubul pentru ca se poate debloca mai usor gearbox-ul daca acesta ajunge in pozitia “fatala” in care nu mai poate fi actionat tragaciul. In cazul in care este modificat selector plate-ul jucaria va trebui demontata.

Electric. Aici avem nevoie de un mosfet avansat, programabil, care sa ne ofere 2 pozitii de semi in loc de semi + auto. In general aceste modificari sunt cele mai cautate deoarece putem obtine performante mult mai bune per total si in caz de urgenta se poate debloca foarte usor.

Din pacate pentru jucatorii de airsoft, nu prea sunt optiuni scoase din cutie care sa ofera un DMR veritabil. Majoritatea jucariilor arata precum DMR-uri dar mai ramane de modificat cate ceva la ele pentru a putea intra in aceasta clasa cu adevarat.

Cel mai important aspect cand ne orientam catre o replica de DMR este sa gasim o platforma care sa ofere un gearbox stabil pentru cresterea vitezei cu un minim de investitie.

Ca si concluzie:

  • DMR-ul asemenea celorlalte roluri ar trebui sa fie gestionat cat de cat dupa performanta fara sa ne mintim singuri.
  • Jucariile sunt in general grele si astfel greu de manevrat, limitand miscarile si deplasarile utilizatorului.
  • Partea mecanica este dificil “de amestecat” corect pentru a obtine o jucarie precisa si totodata fiabila.
  • Jucariile DMR sunt greu de gasit si in general presupune sa ne murdarim pe maini ca sa le “coacem”.

One Comment on “De Mere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eight =